Олег Черне

Badagoni Brut 2014

Реколта: 2014
Регион: Кахетия, околностите на манастир Алаверди, села Оджио и Ходашени.
Площ на лозята: 20 хектара
Гъстота на засаждане: около 2700 на хектар
Възраст на лозята: 19 години
Алкохол: 12,5%
Захар: 6 – 15 гр/л
Държано в акротофор: около 3 месеца
Грозде: 100% Мцване
Събиране на гроздето: ръчно

Светът на Бакхус е непредсказуем и вълшебен. Никога не съм мислил, че ще трябва да опиша пенливо вино, така че историята на една бутилка да има собствена чудна история!

Всъщност, ако говорим за пенливото вино не в класическия смисъл на технологията на шампанското, а като необходим атрибут, трябва да признаем, че Бадагони създава продукт за онези, които не са готови да чакат десет, че и повече години, за да пият класическо пенливо вино.

Като цяло енологът на компанията Badagoni, доктор Донато Ланати, създава истинско произведение на изкуството, което не бива да се нарича точно пенливо вино, а е по-скоро нещо в стила на импресионистите Клод Моне с неговите линии или Ван Гог…

Не бива да се забравя, че пенливото вино по шампанска технология е преди всичко вино. Знае се, че то се приготвя от определени сортове грозде – най-добре от Шардоне, Пино ноар и Пино мьоние и че произхожда от провинцията Шампан.

Но малко хора говорят за, може би, най-важното – че истинско пенливо вино вече въобще не се предлага на пазара. Днес, 4 август, когато пиша тази статия, а целият свят по традиция празнува и почита в този ден шампанското, реших да посветя този текст на пенливото вино Бадагони. Бих искал да кажа, че тук скоростта на излитане на корка от 120 км/ч, не е показател - освен ако, разбира се, не поздравяваме победители във Формула 1.

Предупреждение: молим онези, които искат да проверят този факт, да не насочват тапата към околните и да не гледат към нея.

И да не затапват изтичащото шампанско с уста, както прави американският състезател Даниел Секстън Гърни на един 13 април, след което вероятно му хрумва, че би било по-добре направо да си вземе душ от шампанско.

Въпреки всичко брут е скъпоценност в света на пенливото вино, която заслужава истинско внимание. Това, което прави пенливото френско вино от Шампан истински несравнимо е не само сорта грозде, но и минерализацията. Това обаче се случва при едно условие: пет години отлежаване, при което минералите могат да променят качеството и дълбочината на напитката. А при по-кратък срок тази напитка не може да се нарича шампанско, а е по-скоро суровина, или винен материал от Шампан, което при по-ранно отваряне на бутилката споделя с истинското шампанско единствено наименованието.

И какво излиза? Потребителят често пие полуфабрикати, гордо именувани шампанско, с които ни даряват разни Перони, Мадами и прочие Адами (Дом Периньон, Мадам Клико, Абрау Дюрсо, Крисалл).

Удивително, но факт: ако искаме да пием истинско вино, направено по всички канони на шампанското, трябва ясно да различим класиката от свежестта. Защото на пазара има и добри пенливи вина – вина, направени качествено, които можеш веднага да поднесеш! И сред тях Badagoni наистина заслужава златния медал, а с него и наименование като специален вид шампанско. Да кажем Секстън – в чест на Дан Секстън Гърни. Или „Шампанско направо в устата“. И не бива да се забравя за чашата. Ако налееш в себе си няколко атмосфери, нещата могат да излязат извън контрол.

И така: Секстън от Бадагони - малко секс, малко тон, но най-важното: благородна свежест. Изобщо трябва да благодарим на компанията Badagoni за виното, което им се е получило, очаквайки, че няма да се изложат и с копията от следващите години, а техният Méthode Champenoise ще помогне на хората да разберат какво е вкус и каква е истинската ценност на пенливото вино, което няма нужда непременно да отлежава. Като цяло първото пенливо Бадагони е милезимно вино, което можем да очакваме и в бъдеще, независимо от това дали годината е добра или не, тъй като е ясно, че това е вино от бога.

Важно е тук да отбележим, че това пенливо вино наистина не може да се сравнява, да кажем, с 2005 Crystal Louis Roederer за 500-600$, или 2008 Veuve Clicquot за 1000$ или, да речем, с вината от периода между 1772 г. и 1785 г., които се правели с идеята да отлежават дълго, но можели категорично да свалят пет или седемгодишните вина.

Изобщо, към наследството на Виктор Лабмер, който разработва технологията за ферментиране през 1874 г. (шампанско стар брут или отлежало шампанско) смело може да се добави и понятието млад брут.

Иска ми се тук да отбележа, че хората, които разбират от брут, не са толкова много, а виното брут от Бадагони има удивителна мекота. С други думи ако искате да се приучите към истинското пенливо вино, а брут е именно такова, това е виното за вас.

Още повече то е не само приятно на вкус, но и полезно. Лично моето мнение е, че от пенливото вино трябва да се пие само брут. Между другото, именно това лежи в основата на неговата церемониалност. Процесът на обливане с шампанско е традиция за пречистване – вероятно не просто се заливаш с нещо сладко и ходиш лепкав, ами и звукът е различен!

Освен това брут се разбира веднага – или пресушава гърлото, или пее мелодично. Искам да кажа, че шампанското от Шампан, ако се пие младо, може да изсуши. Аз, разбира се, съм за брут, който не може да се удави в захар!

И така, Секстън от Бадагони се съчетава с всякакви блюда и дори с липсата на такива – по всяко време, ако си в Грузия; сутрин, ако си в Германия и за всеки празник, ако си в Русия.

Цената на бутилката отговаря на очакванията, макар да е обидна за производителите на фалшификати – подобно вино просто не си струва да се фалшифицира! Но пък, както се казва, трябва да знаеш откъде да го вземеш, за да не попаднеш на „тиражен ликьор“

И макар компанията „Бадагони“ да е започнала пътя си неотдавна, през 2003 година, както се казва „от нулата“, тя успява за много кратко време да постигне едно невъзможно съчетание, като обединява авторското винопроизводство с масовото производство на вина и насочва усилията си към пресъздаването на традицията, типична за манастира Алаверди, след което печели редица награди.

Погледнато отстрани, всичко това напомня за производството на качествено шампанско. И самата винарна, и производството й – като ремюаж и дегоржиране - се използват за произвеждането на шампанско вино. Бих нарекъл този процес в случая изглаждане и отделяне на ненужното.

Затова не би трябвало всеки да може да опитва това вино, а само онези, които са достойни. Надявам се, че когато към Бадагони се обръщат различни винарски компании с молба да закупят това шампанско, ще им отвръщат нещо от този род:

Знаете ли какво искате? Мираж!
И ако сред вас няма нерваци
и не рискувате да оставите обществото си без дами, добре!
Но ако не дойдете в Тбилиси да вдъхнете нашия дух,
навярно няма да ви пуснат и на Марс!

И ако след подобен отговор вносителите искат да продължат разговора, първо трябва да ги поканят на грузинска йога, за да свалят ненужната пудра и грим, и да им обяснят, че шампанското Секстън не е течност за снемане на стреса, а и да проверят дали са готови да представят не просто шампанското Бадагони, но и духа Бадагони!

Шегата си е шега, но е важно да има „фирмен стил“ - сред пенливите вина това успяват да постигнат само великите компании, а в Бадагони то е нещо специално, песен. Важно е, разбира се, със своя имидж да не навлезете в градината на съседа.

И ето - четете и реагирате на най-различни словесни фокуси, а те не са нищо повече от мехурчетата на Бадагони! Още нещо - не забравяйте, че това е „грузинско шампанско“, което означава, че без хвалби няма как да се мине! Всичко това означава, че първата бутилка трябва да опитате в Грузия или с грузинци!

Рецептата за опитване на Бадагони е следната: пристигате в Тбилиси, настанявате се във винарски хотел, посещавате манастира Алаверди и давате своето пожертвование. Няма значение каква е вашата националност, защото Алаверди е нещо повече от манастир! Трябва само да се запознаете с правилата и да не се отправяте към Грузия с вида на тъп турист!

А след това трябва да съсредоточите усилията си върху пенливото вино. В хотела, ако искате, ще ви напълнят вана с него. И изобщо взимате която и да е грузинска рецепта, това са първите две крачки, след което бутилката се отваря със сабя и да се лее! (Моля, не опитвайте това сами, а се обърнете към правоохранителните органи).
А сега, както се казва, рекламна пауза!

Списанието Decaunter признава виното 2007 Badagoni Alaverdi Tradition за най-доброто вино на Източна Европа със съответната публикация в каталога си „100 най-добри вина на света“. Това се превръща в истинско събитие за грузинското винопроизводство.

Моля тук да спрете четенето на статията, тъй като нататък за да се слее човек с казаното, ще са нужни тактилни и вкусови възприятия! И за вас, улавящите оттенъците на цвета, аромата и вкуса, в това вино няма как да попадне нещо излишно и ненужно – от кислород до микроби. Последното е най-трудната част от технологичната верига в производството на шампански вина, която прави много от тези вина действително опасни (да дадем за пример сутрешното главоболие).

Тайната на този вид вино се крие и в самата бутилка – резултат от творческото сътрудничество на Badagoni с италианската компания Tonutti. Бутилката, в която виното продължава усъвършенстването си, има специална форма, на която се дължи уникалната му технология на отлежаване и която превръща шампанското в специален продукт след, да речем, пет години – а това го прави и подходящо за инвестиране, като в този случай силата и качеството на пенливото Бадагони заслужават вече и различна цена. В този случай то трябва да се съхранява под ъгъл от 45 градуса, с гърлото надолу, или легнало. А що се отнася до отварянето на бутилката – става и със сабя!

А сега, тостът!

ЗА ГРУЗИНСКАТА ЛОЗА!

Вкус

Виното има интензивен аромат на неузряла ябълка, елегантен цвят и фин цитрусов вкус. Забележителни са неговата свежест и енергия, а вкусът на ябълка дава и забележителния аромат на пенливото Бадагони. Може да се каже, че „Секстън Бадагони“ е кристален аромат, духът на древното божество Бадагони.

Технология

Виното се приготвя чрез вторична ферментация в херметично затворени резервоари. То се приготвя в продължение на няколко месеца и се съхранява под необходимото налягане, при което протича и природната магия, чудото на превръщането на гроздето в искряща пенлива напитка.

Грозде

Виното се прави от отбрано грозде сорт Мцване, набрано в околностите на историческия манастир Алаверди в Кахетия.

Независимо че съществуват редица отработени методи за направата на пенливи вина от различни типове грозде, Бадагони избира най-трудния път. Днес в Кахетия съществуват над 500 аборигенни сорта грозде (от които около двеста могат да се използват за производството на сухи, десертни и пенливи природни вина, основните сред които са Аладастури, Александроули, Мцване, Крахуна, Муджуретули, Оцханури, Сапере, Оджалеши, Рачули, Тетри, Ркацители, Цицка, Цоликоури, Чинури, Саперави, Усахелоури, Хихви, Чхавери, Шавкапито, Кахури Мцвивани, Дзвелшави), а сред тях е избран един конкретен сорт – Мцване. Мцване е висококачествен стандартен сорт бели вина от Кахетия. Той получава наименованието си от матовия жълтозелен цвят на плодовете („мцване“ означава „зелен“).

Моментът на бране на гроздето е ключът към успеха. А едно от най-важните условия е не съдържанието на захар, а техническата зрялост.

Разбира се днес трудно може да се измисли нещо ново, затова основната хитрост в Бадагони е, може би, сортът Мцване, който компанията използва. Забележителен е усетът на технолога към автохтонността на сорта, като трябва да се отбележи, че технологът тук е италианец! Господин Донато Ланати полага огромен труд и в продължение на няколко години изследва и провежда в лабораторията си експерименти на практика с всички сортове грозде в Грузия (той работи с над 300 сорта грозде), при което стига до извода, че сортът Мцване е уникален, тъй като носи всички достойнства на сорт, подходящ за приготвянето на истинско благородно пенливо вино, неотстъпващо по нищо на знаменитото шампанско!

Това грозде въплъщава красотата и величието на планините, със снежните им шапки, величаво надвесили се над околните долини, на река Алазани и, разбира се, на необикновено топлото Слънце – съзряващ грозд.

Затова прекрасните качества на виното – нежност, пълнота, хармоничност на вкуса, съчетани със силния аромат на сорта, издигат Мцване на първото място сред белите сортове при произвеждането на незабравимото по вкус и величие пенливо вино Badagoni Brut.

Така се получава шедьовър, който след първата глътка изявява характера си, привлича с финия букет райски цветя и плодове, и разбира се с пенливия си сламен цвят на фона на дълго издигащи се мехурчета, които след продължителния процес на формиране за първи път успяват да излязат от заточението си в прекрасната хармонична божествена напитка.

Тероар

Лозите, които раждат гроздето за Badagoni Brut, са разположени в уникалната зона около манастира Алаверди, който и до днес, както векове наред, привлича с величието си редица хора.

Регионът на Кахетия е перлата на грузинското винарство. Тази област е разположена в югоизточната част на Източна Грузия в басейните на реките Алазани и Иори. Най-прочутият винарски район на Кахетия е Алазанската долина. Тя е разположена на 200-500 метра надморска височина и се простира на 110 км. от северозапад на югоизток. Средната ширина на долината е 20 км. Климатът е умерено влажен, с умерено хладна зима и горещо лято. Почвите са кафяви, сиво-кафяви, каменисти.

Лозите са разположени под известен наклон, обърнат на север. В Кахетия има голям брой слънчеви часове, в резултат на което при узряването на гроздето в плодовете се образува голямо количество захар, което е ненужно за производството на сухи вина. А благодарение на северния наклон лозята са по-слабо изложени на слънчевите лъчи, затова гроздето узрява с точното количеството захар, необходимо за получаването на висококачествено натурално сухо вино.

В Източна Грузия най-разпространен е сортът Ркацители, който се отглежда на височина 400-700 метра надморска височина. От него се произвеждат прекрасни сухи бели маркови и обикновени вина (както по кахетинска, така и по европейска технология) със светлосламени оттенъци, плодов вкус и фин аромат.

Пенливото вино 2014 Badagoni Brut всъщност може да се смята за визитна картичка не само на винарната Бадагони, но и на цяла Кахетия.

В заключение към всичко казано дотук остава да се добави само одата за мехурчетата. Но нея можете да прочетете в списанието Code de Vino.

Оценка

Code de Vino 93/100