Олег Чернэ

Badagoni Brut 2014

Год урожая: 2014
Регион: Кахетия, окрестности монастыря Алаверди, села Оджио и Ходашени.
Площадь виноградников: 20 га
Плотность посадки: около 2700 на га
Возраст лоз: 19 лет
Алкоголь: 12,5%
Сахар: 6—15 гр/л
Пребывание в акротофоре: около 3 месяцев
Виноград: 100% Мцване
Сбор винограда: ручной
Оптимальная температура подачи: + 8—13 °С

Мир Бахуса непредсказуем и волшебен. Никогда не думал, что придется описывать игристое вино, у которого история одной бутылки превращается вообще в значительную историю!

Если говорить об игристом вине не в классическом понимании шампанской технологии, а как о некоем важном напитке, то надо признать, что компания Badagoni создала вино для тех, кто не готов ждать десять и более лет, чтобы пить классическое игристое.

Вообще, энолог компании Badagoni доктор Донато Ланати создал реальное произведение искусства, которое и называть игристым вином не хочется. Что-то в стиле импрессиониста Клода Моне с его линиями или Ван Гога…

Не надо забывать, что игристое вино по шампанской технологии — это в первую очередь вино. Да, оно должно делаться из определенных сортов винограда, лучше из Шардоне, Пино Нуар и Пино Менье, да еще в провинции Шампань. Даже название «шампанский метод» законом закреплено исключительно за местными винами, для остальных вин используется понятие «классический метод».

Но мало кто сегодня говорит о самом, пожалуй, главном — что истинное игристого вообще на прилавках нет. И сегодня, 4 августа, когда я пишу эту статью, а весь мир традиционно празднует и возносит в этот день хвалу шампанскому, я решил посветить написание данной статье игристому Бадагони. И мне хочется сказать, что скорость вылета пробки, которая достигает 120 км/ч, не показатель — если, конечно, мы только не поздравляем победителей в Формуле-1.

Предупреждение: желающих проверить просьба не направлять в сторону людей и не смотреть на пробку.

Также не закрывать вытекающее шампанское ртом, как это делал американский автогонщик Даниэль Секстон Герни в один из вечеров 13 апреля, после чего ему и пришло наверно в голову, что лучше принимать душ из шампанского.

Но главная ценность в мире игристого вина — это все же брют. И здесь сразу встает вопрос не только о типе винограда, но и о минерализации, что и делает настоящее шампанское непревзойденным. Но при условии хранения не менее десяти лет, когда минералы способны изменить качество и глубину напитка. А если меньше, то я бы вообще не стал называть это шампанским, а назвал бы это сырьем, винным материалом из Шампани, которое при открытии бутылки раньше положенного срока имеет от шампанского лишь одно название.

И что же получается? Потребитель зачастую пьет полуфабрикаты, гордо именуемые шампанским, которыми одаривают нас всякие Пероны и Мадамы, Крисы и Адамы (Дом Периньон, Мадам Клико, Крисалл, Абрау Дюрсо). Удивительно, но факт: если мы хотим пить настоящее вино, сделанное по всем шампанским канонам, мы должны четко различить классику и свежесть. Ведь сколько на рынке добротных игристых вин, качественно сделанных. Так сказать, сразу на стол! И могу сказать, что Badagoni реально можно давать золотую медаль, а вместе с ней и присвоить какое-нибудь особое название для такого вида шампанского. Скажем, «Секстон» — в честь Даниэля Сектона Герни! Или «Шампанское прямо в рот». И не стоит забывать о бокале. Не надо запихивать в себя несколько атмосфер: может выйти боком.

Итак, «Секстон» от Badagoni. Где есть немножко секса, немножко тона, но главное — есть благородная свежесть. Словом, надо сказать спасибо производителю за вино, которое у них получилось, в ожидании, что с копиями в последующие годы они также не промахнутся и их усилия откроют людям понятие вкуса и ценности игристого, которое не обязательно выдерживать. В общем, первое игристое Badagoni — реально миллезимное вино, которое мы вправе ожидать и в дальнейшем вне зависимости от удачного или неудачного года, так как видна уникальность, и так и хочется сказать, что это вино — от бога.

Оно несравнимо, конечно, скажем, с 2005 Crystal Louis Roederer за 500—600$, или 2008 Veuve Clicquot за 1000$, или, скажем, разлитым в период между 1772 и 1785 годами, которые и делались с прицелом на долгую выдержку. Но данное вино абсолютно способно обойти, скажем, пяти-семилетние вина. Вообще, к наследию Виктора Ламбера, который разработал технологию ферментации в 1874 году (шампанское старый брют или выдержанное шампанское), смело можно добавить понятие молодой брют.

Особенно хочется сказать, что людей, понимающих брют, не так много, а брют от Badagoni обладает удивительной мягкостью. То есть если вы хотите приучить себя к серьезному игристому, а брют таковым и является, то это вино для вас. Вкушать его не только приятно, но еще и полезно. Лично мое мнение — из игристых надо пить только брют. И, кстати, это послужило основой для его церемониальности. Мало того, что обливание шампанским — это традиция очищения (наверное, негоже сладким обливаться и липким ходить), но и звук у него другой!
К тому же брют сразу понятен. Либо это сушитель горла, либо мелодичная свирель. То есть я хочу сказать, что шампанское из Шампани если и пьется молодым, то может засушить. Я, конечно, о брюте, который сахарком не заглушить.
Цена бутылки отвечает ожиданиям, хоть и оскорбительна для производителей контрафакта: такое вино просто нерентабельно подделывать! Но здесь, как говорится, знай, где брать, чтобы не попасть под «тиражный ликер».
И хотя компания Badagoni начала свой путь сравнительно недавно, в 2003 году, так сказать, с нуля, она за очень короткий срок объединила в себе, казалось бы, невозможное — авторское виноделие с массовым производством вин, направив свои усилия на воссоздание традиций, что мы наблюдаем в виноделии монастыря Алаверди и завоевании различных наград. По наблюдению со стороны все это напоминает делание качественного шампанского: и сама винодельня, и ее производство подобны рюмажу и дегоржированию, применяемым при производстве шампанских вин. Я бы назвал в данном случае этот процесс оттачиванием и удалением ненужного. Получается, что его и пробовать кому попало не следует. Только тем, кто его достоин.

Особенности

Вино приготовлено методом вторичного брожения вина в герметично закрытых резервуарах. Вино делалось на протяжении нескольких месяцев, выдерживалось под соответствующим давлением, где и протекало природное «колдовство», чудо превращения винограда в искристый шипучий напиток.

Секретом данного вина также является и сама бутылка — результат творческого сотрудничества Badagoni с итальянской компанией Tonutti. Бутылка, в которой продолжается совершенствование вина, форма которой позволяет создать уникальную технологию выдержки и превратить вино в особый продукт, скажем, через пять лет, делая его еще и выгодным для инвестиции, когда сила и качества игристого Badagoni должна иметь уже иную цену. В этом случае следует хранить его под углом 45 градусов, горлышком вниз или лежа. Ну и для сабража — открытия бутылки саблей — годится!

Вкус

Вино имеет интенсивный аромат зеленого яблока, элегантный цвет и тонкий цитрусовый вкус. Обращает на себя внимание свежесть и энергия, вкус яблок в игристом Badagoni — это как раз и есть аромат Бадагони! В какой-то степени данное вино — это кристаллический аромат, дух самого древнего божества Бадагони.
Итак, Sexton Badagoni сочетается со всеми блюдами и даже с их отсутствием — в любое время, если вы в Грузии, поутру, если вы в Германии, и по любому празднику, если вы в России.

Виноград

Вино изготовлено из отборного винограда сорта Мцване, собранного в окрестностях исторического монастыря Алаверди в Кахетии. Мцване — высококачественный стандартный сорт белых вин Кахетии. Свое название (Мцване значит зеленый) сорт получил по матово-желтовато-зеленой окраске ягод.

Несмотря на то, что существует столько отработанных способов делания игристых вин, связанных с тем или иным типом виноградной лозы, компания Badagoni выбрала сложное направление. Мало того что в одной Кахетии сегодня более 500 аборигенных сортов винограда (из которых порядка двухсот можно использовать в производстве сухих, десертных, игристых природных вин, основные — Аладастури, Александроули, Мцване, Крахуна, Муджуретули, Оцханури, Сапере, Оджалеши, Рачули, Тетри, Ркацители, Цицка, Цоликоури, Чинури, Саперави, Усахелоури, Хихви, Чхавери, Шавкапито, Кахури Мцвивани, Дзвелшави), из них еще нужно выбрать особый сорт, которым и стал Мцване. Момент сбора винограда — это ключ к успеху. И одно из самых важных условий — не содержание сахара, а техническая зрелость.

Конечно, новое сегодня придумать сложно, и у производителя виноград стал, возможно, основным секретом успеха. Отмечу понимание технологом автохтонности сорта, что особо интересно еще и тем, что технолог-то итальянец! Господин Донато Ланати, на протяжении нескольких лет исследовавший и экспериментировавший в своей лаборатории практически со всеми сортами винограда Грузии (он обработал более 300 сортов), пришел к заключению, что сорт Мцване является уникальным виноградом, собравшим в себе все достоинства винограда для приготовления истинно благородного игристого вина, ничем не уступающего знаменитому шампанскому!

Наверное, в этом винограде воплотилась красота и величие гор с их снежными шапками, величаво охраняющими окрестности долины, гладь реки Алазани и, конечно, необыкновенное тепло солнца.

Поэтому прекрасные качества вина — нежность, полнота, гармоничность вкуса при сильном сортовом аромате — выдвигают Мцване на первое место среди белых сортов винограда для производства незабываемого по вкусу игристого вина Badagoni Brut.

И в итоге получается шедевр, который после первого глотка показывает свой характер, привлекает утонченным букетом райских цветов, фруктов, ягод и, конечно, игристым соломенным цветом на фоне длительно исходящих пузырьков, которые за весь длительный процесс формирования впервые смогли выйти из заточения прекрасно слаженного напитка.

Терруар

Виноградники, на которых растет виноград для Badagoni Brut, расположены в уникальной зоне вокруг монастыря Алаверди, который до сих пор, как и многие века назад, привлекает и привораживает к себе своим величием многих людей.

Регион Кахетия — жемчужина грузинского виноделия. Эта зона располагается в юго-восточной части Восточной Грузии в бассейнах рек Алазани и Иори. Самый прославленный винодельческий район Кахетии — Алазанская долина. Она расположена на высоте 200—500 метров над уровнем моря и простирается с северо-запада к юго-востоку на 110 км. Средняя ширина долины составляет 20 км. Климат умеренно влажный с умеренно холодной зимой и жарким летом. Почвы коричневые, серо-коричневые, каменистые.

Виноградники расположены под небольшим уклоном, обращенным к северу. В Кахетии велико количество солнечных часов, в результате чего при созревании винограда в ягодах образуется большое количество сахара, которое для производства сухих вин не требуется. При уклоне к северу виноград получает несколько меньше солнечных лучей, за счет этого в винограде созревает именно то количество сахара, которое необходимо для получения высокосортных натуральных сухих вин.

В Восточной Грузии наиболее распространен сорт Ркацители, возделываемый на высоте 400—700 метров над уровнем моря. Из него производят прекрасные сухие белые марочные и ординарные вина (как по кахетинской, так и по европейской технологии) светло-соломенных оттенков с плодовым вкусом и тонким ароматом.

По сути, игристое вино 2014 Badagoni Brut можно назвать еще одной визитной карточкой не только компании Badagoni, но и всей Кахетии. А вообще, к сказанному осталось добавить лишь оду пузырькам.

Пузырьки от Sexton Badagoni или советы шампоньену

Вот где, собственно, и скрывается тайна, истина или обман. Пузырьки — это то, по чему мастер шампанского — шампоньен — читает и представляет продукт.

Чтобы понять качество игристого вина, его надо налить не в классический вытянутый или канонической бокал, а, скажем, в бокал B (размер женских бюстов в объеме в 200 мл), чтобы понаблюдать, как образуется кратер. Именно этот кратер показывает совершенство игристого или его дыхание. Кратер — это место, откуда формируются пузырьки. Направление, насыщенность и, самое главное, величина пузырьков рассказывают все о качестве игристого вина.

Основная проблема при производстве игристого — это разрешенное добавление сахара до 18 г и дрожжей до 0,3 г. Здесь, собственно, и начинается химия, которая позволяет ускорить, а то и поменять не только процессы второго, но и первого брожения. И здесь, конечно, возраст винограда, который использует производитель, и климат солнечной Кахетии позволяют создавать настоящий свежий напиток, который не один Моёт не сделает, если ему не повезет, скажем, с виноградом.

Впрочем, если считать, что Моёт пьют только аристократы и дегенераты, а сам бренд настолько крут, что позволяет себя продавать за 50 евро, то возникает много вопросов к его пузырькам. А именно, что этот люксовый бренд делается из молодых виноградников, которые не способны сформировать кратер в бокале. И пузырьки образуются случайным образом, резонируя под действием углекислого газа. Нет кратера — нет и оси. Соответственно, пузырьки не имеют необходимого размера, а при добавлении сахара еще и возможно нарушение естественных законов брожения.

Почему, собственно, Моёт? Потому что это ближайший по цене люксовый бренд. Как говорится, извольте сравнить. Возьмите бокал Моёт и Badagoni, только не наливайте его во французскую флейту (бокалы, вытянутые под шампанское), а налейте в бокал «B», грудь Марии Антуанетты, королевы Франции, и проведите младенческую дегустацию. И вы увидите, что формирование пузырьков у Badagoni Brut не изменится, будет так же от кратера, тогда как Моёт сразу отвлечется! На что? Это уже не мой вопрос.

Газовая хореография у Badagoni Brut действительно удивляет. Как можно было добиться такой уникальной внутренней ионизации? Похоже, Badagoni, нарушая все концепции и законы производства шампанского, делает настоящее вино, которое можно пить здесь и сейчас и не беспокоится, что потеряете пузырьки, как это происходит обычно при ускорении, осветлении или фильтрации. А неправильные пузырьки — показатель того, что ваш организм будет от такого шампанского застаиваться и окисляться.

Вообще, опасайтесь крупных пузырьков, хаотично образующихся и не имеющих связи с кратером или хотя бы с пульсирующими полями (тонкие оси, подымающиеся вертикально и образующие пузырьки). Вообще, все дело в молодых виноградниках и сахаре, который, извините, официально разрешен апелласьоном.

Вот вам и исключительный терруар Шампани, которая, кстати, не является родиной игристых вин, и, судя по состоянию сегодняшнего качества, этот вкус детерминировался. Если раньше французы пили шампанское, так сказать, под грудь женщины, то сейчас рецепторы, видать, поменялись. Вообще, тост! За женскую грудь, которая когда-то позволяла делать больше качественных игристых вин, и за Бадагони, которая помогает французам не забывать их традиции. И когда вы наполните вашу ванную в винном отеле, вы, наверное, и там не потеряете пузырьки от Sexton Badagoni.

Употребление Sexton Badagoni

Причин для того, где, когда и как принимать это вино, предостаточно. Но если вы хотите быть очарованными, то используйте любой вид бокала для шампанского — от конусного до бокала «B», и, как говорится, в путь — не боясь проснуться утром с легким типом отравления в виде признаков тяжести в голове или сухости во рту.

Оценка

Code de Vino 93/100